Как правильно класть напольную плитку

Существует два принципиальных подхода к укладке плитки на бетонный пол. Оба подхода не зависят от вида: керамическая, каменная, натуральная природная или искусственного происхождения. Условно можно их обозначить: на предварительно подготовленную поверхность и на не выровненную поверхность. Преимущественно пользуются первым способом, но и у второго (более архаичного) имеются свои плюсы.

Содержание статьи

1 Общие вопросы
2 Подготовка основания
- 2.1 Качество поверхности
- 2.2 Гидроизоляция
3 Подготовка плитки
- 3.1 Резка/ломка плитки
4 Плиточные растворы
5 Рекомендации по укладке
- 5.1 На предварительно подготовленную поверхность
- 5.2 На не выровненную поверхность

Общие вопросы

От выбранного материала и замысла зависит набор необходимого инструмента, инвентаря и способа, как правильно класть напольную плитку. Обычная керамическая плитка и ровный, не мозаичный пол потребуют минимум инструментов и умений.

Минимальный набор инструментов:

Ручной плиткорез (в отдельных случаях можно обойтись даже стекольным);

Зубчатый шпатель (с шагом 10 мм);
Шпатель для нанесения плиточного раствора;
Затирочный шпатель;
Линейка (лучше металлическая);
Строительный маркер подходящего цвета. Карандашом или острым предметом наносить отметки на кафельную плитку особенно глянцевую проблемно;
Строительный уровень (прямая палка);
Дрель с насадкой для размешивания раствора (при использовании сухих смесей). Ручное перемешивание заметно снижает качество получаемой смеси, что в конечном итоге отражается и на кладке (качество, удобство, скорость);
Ведро для сухих плиточных смесей.

Если класть плитку на пол своими руками для себя, то строительный уровень может и не понадобиться. Достаточно любой твёрдой прямой поверхности для выравнивания по высоте. Уровень нужен в том случае, если требуется соблюсти СНиПы, СП.

По укладке плитки на клеевой или цементной основе имеется два нормативных документа СНиП 3.04.01.87 и СП 29.13330.2011 (далее при упоминании нормативных правил сноска на эти два документа).

Важно! Оба документа имеют рекомендательный характер и не являются обязательными к исполнению. Обязательными являются технические условия, которые заказчик прописывает в договоре. Серьёзные заказчики имеют правило вставлять в договор сноску на вышеприведённую нормативную документацию.

По правилам:

Допустимое отклонение по уровню пола – 0,2% от длины помещения, но не более 50 мм. Дополнительное требование – минимальный контролируемый прямой участок 2 метра (не более 4 мм уклон);
Уступы между смежными элементами не более 1 мм;
Не допускается вздутий, волн, проседаний.

Дополнительный инструмент:

Электрический плиткорез (в случае плотной плитки, плитки из камня и прочее);
Либо угловая шлифовальная машина (болгарка) с отрезным кругом по камню;
Коронка по камню (соответствующего размера) или балеринка (универсальная на разные отверстия). Если требуется проделывать круглые отверстия в плитке;
Напильник, точильный круг или подобное. При необходимости шлифовки острых углов и граней, образующихся после резки/ломки;
Пассатижи, кусачки. Сложные контура иногда проще выломать небольшими кусочками, а затем отшлифовать края.

Расширенный набор инструмента.

Защитные средства:

Защитные очки или защитная маска (при использовании электрического плиткореза, болгарки, коронок – обязательно);
Рукавицы или перчатки.

Подготовка основания

Перед тем, как класть напольную плитку необходимо подготовить основание.

Важно! От качества подготовки поверхности зависит половина всей работы. Часть работ проделывается вне зависимости от того, каким способом в дальнейшем укладывается плитка. Для бетонных полов критичными являются два требования (при условии отсутствия специфических факторов: агрессивных сред, сейсмологии и прочее): качество поверхности и гидроизолирующие свойства.

Качество поверхности

Проверить ровность поверхности можно приложив прямую рейку.

Основание по прочности должно превосходить прочность используемого кладочного раствора (клея или строительной смеси). Необходимо это учитывать при приготовлении раствора для стяжки. Если возникает сомнение в прочности поверхности, рекомендуется сделать стяжку заново.

Основание не должно иметь видимых значительных дефектов (сколов, трещин и прочее). О выравнивании будет сказано ниже.

Перед укладкой основание должно быть прогрунтовано. Грунтовка выполняет несколько задач. Уменьшает впитывание влаги, увеличивает адгезию (сцепление), устраняет пылевую прослойку.

Статья в тему: Как подготовить пол под плитку.

Гидроизоляция

Дополнительную гидроизоляцию можно провести мастикой, пропиткой или рулонными материалами.

Рекомендуется проводить во влагоопасных помещениях. При этом не имеет значения источник влаги – внутренний (ванная комната, санузел) или внешний (грунтовые воды).

Важно! Здесь речь идёт не об основной гидроизоляции, а о дополнительной. Она никак не может быть альтернативой гидроизоляции для чаши бассейна или от насыщенных грунтовых вод.

Дополнительная гидроизоляция служит для предотвращения незначительных подтеканий. Встречаются рекомендации, что она защитит, к примеру, от затопления. Это неверно. Эта гидроизоляция не предназначена для удержания большого количества воды. Хотя во многих случаях такой эффект и достигается.

Предварительно места стыков стен и пола заделываются любым гидроизолирующим герметиком. Защитный слой рекомендуется заводить на стену до 200 мм. высотой.

Особой разницы по материалу защитного слоя дополнительной гидроизоляции нет. Это может быть битумно-полимерная мастика, влагозащитные пропитки или рулонные материалы.

Совет! Начать класть плитку на пол рекомендуется только после полного высыхания/застывания подготовленной поверхности в соответствии с инструкциями производителей используемых материалов.

Подготовка плитки

Есть некоторые особенности подготовки плитки, упрощающие работу и позволяющие быстро укладывать изделия. Скорость укладки является важной, так как время годности подготовленного раствора ограничено. И даже при рекомендуемом времени желательно использовать раствор быстрее – увеличивается равномерность нанесения, схватываемость.

Хотя требования к плиткам задаются межведомственными стандартами (к примеру, ГОСТ 6787-2001) они имеют допуск по размерам. Помимо этого можно использовать нестандартные изделия, а также мозаичный подход (различными материалами или ломаным, разбитым на кусочки продуктом).

Совет! Перед тем, как элемент кладётся на раствор, уже подготовленные для кладки элементы выкладывают на сухую. С запасом по примерному количеству раствора, который будет приготовлен для работы.

Резка/ломка плитки

Зависит от материала, качества кафеля, месте реза и т.д. Высококачественная плитка ломается (не по краям) по проведённой обычным стеклорезом черте после лёгкого удара о ровный угол (металлическая, деревянная рейка, фанера) с тыльной стороны в месте линии отреза. Но этот способ относится совсем к кустарным.

Основные способы получения кусков нужной конфигурации:

Электрическим плиткорезом;
Болгаркой. Можно выпилить кусок практически любой формы;
Ручным плиткорезом;

Совет! У многих моделей ручных плиткорезов недостаточно жёсткая конструкция. При ломке штатным подпятником создаётся неравномерное давление и плитка может ломаться хаотичным образом. Рекомендуется проверить плиткорез на кусочках, которые не жалко. Если не ломается по прорези – ломать вручную. При этом ручной плиткорез используется в двух режимах. Качественная, не толстая плитка, хороший резак – один прорез. Некачественная, толстая плитка, изношенный режущий элемент – несколько проходов, иногда за несколько резов плитка ломается сама.

По нанесённому любым способом резу (стеклорезом, плиткорезом) резким ударом об острый угол с тыльной стороны, держа плитку по разные стороны от реза двумя руками (только если рез идёт не близко к краям);
Зажать между двумя ровными брусочками по линии реза (рез предварительно должен быть нанесен любым способом) и резким ударом ладонью отломать лишнее;
Отламывание края. Предварительно делают рез ручным способом, затем выламывают лишнее пассатижами;

Фигурные вырезы, срезы у кромок плитки выламываются пассатижами, кусачками или специальным инструментом.
Перед выламыванием наносится рез. Выламывают маленькими кусочками.
Для мозаик, панно получают кусочки разной формы поместив цельные плитки в тряпичный мешок и лёгким ударом молотка раздробив их до нужных размеров.

Острые края, получившиеся после ломки, рекомендуется подшлифовать любым способом (на точильном станке, напильником и т.д.).

Непосредственно перед укладкой рекомендуется увлажнить материал. Это предотвратит быстрое высыхание плиточной смеси и улучшит адгезивные свойства. Для этого достаточно поместить плитки на несколько минут в воду, если материал не очень впитывающий, то можно просто окунуть в воду.

Статья в тему: Чем и как резать плитку — обзор основных способов.

Плиточные растворы

Применяют несколько видов: готовые клеевые растворы, готовые сухие смеси, самостоятельно приготовленные растворы. Мастер кладет на любые виды, для начинающих рекомендуется применение готовых смесей. Будет это жидкий клей или сухая смесь, которую нужно разбавлять водой – не играет особой роли. Следует только правильно подбирать совместимость материалов – бетонное основание и материал плитки. И дополнительные требования, если они имеются: влажное помещение, с повышенной температурой и т.д.

Рекомендации по укладке

Первый вопрос – откуда начинать класть плитку? Рекомендаций на этот счёт много, но самый правильный ответ не очевиден. Никакой разницы, откуда начинать, нет! Точнее нужно, чтобы положили так, что в результате получился запланированный замысел.

Укладку рекомендуется начинать с основных элементов композиции.

А для этого на пол наносится рисунок и укладка начинается с главных элементов. Всё остальное подстраивается под них. Если центральный рисунок главный в интерьере пола – с центра. Если это проход в ванной, целые элементы удобней располагать у входа – укладка от входа. Если никакой разницы нет, укладка от любого дальнего угла – просто оттуда удобней, не надо будет прыгать через уложенный материал.

Температурно-влажностный условия проведения работ. Идеальная температура от +18 до +30?С.

Пониженная температура и повышенная влажность увеличивают сроки твердения плиточного раствора. В таких условиях нужно дать сохнуть полу дольше без хождения по нему, вплоть до недели.

Повышенная температура, сквозняк приводят к преждевременному затвердеванию раствора. На поверхности клея может образоваться плёнка и плитка не приклеится или приклеится не достаточно прочно. Если нет возможности изменить условия, рекомендуется уменьшить время использования приготовленного раствора.

Ещё один вопрос – как правильно класть плитку на пол? Наносить плиточный раствор на пол или на плитку?

На что наносить раствор на общем качестве не сказывается. В большинстве случаев удобней наносить на пол, при небольшого размера элементах с расчётом сразу на несколько. Затем зубчатым шпателем снимают излишки и, аккуратно поддавливая, садят плитку, проверяя поверхность уровнем или рейкой.

В труднодоступных местах раствор наносить можно и на тыльную сторону плитки. Также потом убирая излишки зубчатым шпателем. И затем устанавливая элемент с раствором на место.

Использование кладочных крестиков значительно упростило процесс укладки. В продаже имеется большой ассортимент типоразмеров крестиков. Но необходимо помнить, что элементы имеют допуск по геометрическим размерам. Не стоит пугаться, если появляются небольшие зазоры или крестик свободно гуляет в щели. Извлекать крестики можно на следующий день.

Излишки раствора следует убирать сразу после укладки элемента. Иначе после застывания это сделать будет проблемно, особенно места стыков и швов. Швы затирают после полного застывания раствора. Затирку рекомендуется вносить специальным затирочным шпателем, сильно вдавливая затирочную смесь. Качество затирки также важно. Оно влияет на влагозащиту, образование трещин, грибка.

Статья в тему: Как и чем затереть швы на плитке.

Рассмотрим кратенько подходы к укладке.

На предварительно подготовленную поверхность

Поверхность выравнивается, образует ровные плоскости, на которых будет ложиться плитка. Плоскости не обязательно должны быть горизонтальны – они вообще могут быть расположены в соответствии с дизайнерской задумкой под разными наклонами и углами. Главное, чтобы было чёткое соответствие плиткам. Этим обеспечивается полный контакт с поверхностью.

Если под плиткой остались пустоты, то велика вероятность, что со временем она отпадёт.

При неровностях, особенно при укладке крупных элементов (от 500 мм и выше) образуются пустоты. Даже при использовании шпателей с крупными зубцами нет гарантии, что эти пустоты будут заполнены. В дальнейшем при эксплуатации такая плитка может быть повреждена упавшим тяжёлым предметом или расколоться от хождения по ней. Пустоты можно определить по характерному звуку. Рекомендуется при обнаружении пустот – переложить плитку.

На не выровненную поверхность

При этом подходе используются только некоторые сухие смеси. Толщина слоя плиточного раствора может достигать несколько сантиметров. Принцип укладки такой же, только слой плиточного раствора больше. Внешнюю поверхность формируют по факту укладки плитки.

Такой способ пригоден для создания неровных полов. Выравнивание по горизонту, создание ровной плоской поверхности затруднительно. По гарантии качества и надёжности также уступает первому способу.

Есть только один способ, как научиться класть плитку – практика. Каждый мастер слушал советы, но научился, в конце концов, сам.